Эта статья является ознакомительной. Автор не несет ответственности за какой-либо ущерб, причиненный читателю после ее прочтения.

Начнем с того, что все в нашем компьютере работает только потому, что на него подается напряжение, ток :). Из-за этого происходит ряд процессов и механизмов, но не будем углубляться. Откуда оно берется это напряжение? Конечно же, с Блока Питания (БП). Его мощность выражается Ваттами (Вт).

Обычно блоки питания идут не менее чем на 250Вт, сейчас все чаще устанавливают блок питания на 300–350Вт. От его мощности зависит, то, сколько девайсов можно будет подключить к твоему ПК. Кроме того, есть еще такой показатель, как сила тока в цепи. Но, как правило, даже в маломощных БП довольно большая сила тока и этот вопрос не должен тебя беспокоить. Так же блоки питания могут быть 2-х типов: AT или ATX. АТ использовался на старых системах, сейчас доминирует АТХ.

Ну, приступим непосредственно к электротехническим работам :).

Внимание! Перед тем как начинать работу, нужно выключить компьютер и желательно из розетки, а то будет легкий электрошок :). Если пробуешь себя в этом деле первый раз, то не помешало бы тестировать свои поделки на отдельном блоке питания, который не подключен к материнской плате и остальным девайсам.

Перед тем как подключать ново-сделанную фишку для проверки к блоку питания, нужно заизолировать все открытые участки проводов и спаянных частей. Для этого обычно используют либо изоляционную ленту (изоленту)…

… либо термоусадочную трубку (кембрик), она бывает разных диаметров и при нагревании сжимается. В противном случае коротнет не на шутку, у меня доходило до воспламенения.

Компьютерные девайсы подключаются через специальный разъем – молекс.

MOLEX (молекс) — стандартный четырехконтактый разъем от БП, а также (гораздо реже) — трехконтактный разъем для подключения кулера. Вероятно, оба разъема придумала фирма Molex, отсюда и название…

Аналогично и все остальные устройства мы будем запитывать от молексов. Вот его наглядное фото:

А вот схематическое изображение:

Как видишь, на нем присутствуют 4 контакта: 5В, «-», «-» и 12В. Для подключения наших моддинговых фишек можно использовать как 5В, так и 12В в зависимости от нужного напряжения. Для того чтобы понизить напряжение, например чтобы подключить светодиод, используются резисторы.

РЕЗИСТОР (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь), радио- или электротехническое изделие, основное функциональное назначение которого оказывать известное активное сопротивление электрическому току. Резистор характеризуют номинальным значением сопротивления (от нескольких Ом до 1000 ГОм) и максимальной мощностью рассеяния (от сотых долей Вт до нескольких сотен Вт). Резистор бывает постоянный (сопротивление его постоянно) и переменный (сопротивление можно менять в некоторых пределах).

Позже, на примере подключения светодиода мы рассмотрим использование резисторов в моддинге, а пока рассмотрим принципы соединения резисторов:

1. Последовательное (пригодится, если не найдете необходимых резисторов, но в наличие будут другие, с меньшим номиналом).

При последовательном соединении номиналы резисторов просто складываются: 150+150+250=550 Ом.

2. Параллельное (пригодится, если не найдете необходимых резисторы, но в наличие будут другие, с большим номиналом, чем необходимо).

Тут считать сложнее:

R(среднее) = 1/(1/150+1/150+1/250)=~57.69=~58 Ом

Программа, которая определяет номинал по цветовым меткам — Rezistor (http://www.allcmg.net/files/rezist_mark.zip)

Для тех, кто не разобрался с этой программой, есть вот такая таблица:

СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ ДИОД (светодиод, электролюминесцентный диод), полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом или контактом металл — полупроводник, генерирующий (при прохождении через него электрического тока) оптическое излучение, которое в видимой области воспринимается как одноцветное. Применяется в индикаторных устройствах, системах отображения информации и др.; перспективен в оптической связи и т. д.

Питание светодиодов:

 

Как правило работает такая схема: длинная нога – анод (плюс), короткая – катод (минус). Но бывает, что светодиод был снят с корпуса или с другого девайса и там ножки скорее всего уже укорочены. Для этого я бы советовал проверять диоды перед пайкой с помощью батарейки на 3В размером с таблетку в диаметре 2 см:

Ею практически невозможно спалить ни один диод, который продается в наших магазинах радиодеталей, а размерами это самый удобный вариант из всех предложенных мне ранее.

Обычное напряжение питания светодиодов:

Красный: 1,6В

Зеленый: 2,1В

Желтый: 2,1В

Оранжевый: 2,5В

Голубой: 3,5–5В

Повторим курс физики за 8 класс и вспомним как нужно подключать светодиоды и резисторы:

1. Резистор подключен последовательно со светодиодом:

Ток обычного светодиода ~20 миллиампер = 0,02 ампера. Допустим напряжение питания диода равно 3 вольта, а общее напряжение – 5 вольт. Тогда мы сначала рассчитываем, какое падение напряжения должен обеспечивать резистор 5В-1,6В=3,4В. А далее по закону Ома рассчитываем номинал резистора: R= U/I = 3.4В/0,02А = 170Ом. Теперь ищем ближайший заводской номинал, и смело его покупаем. В принципе всегда есть номинал, отличающийся от заданного не более чем на 5 %, надо только хорошо поискать. Например, тут ближайший – 180Ом.

2. Последовательное соединение 2-х светодиодов и резистора.

Тут принципы все те же самые, но только надо учесть, что теперь резистор должен обеспечивать меньшее падение напряжения (а именно, 5В-1,6В-1,6В=1,8В). По закону Ома: R=U/I=1,8В/0,02A=90Ом. Ближайший заводской номинал: 82Ом.

По этим двум незамысловатым примерам видно, что везде мы использовали одну и туже формулу для нахождения номинала резистора — R=U/I.

При параллельном соединении, в отличии от последновательного, напряжения будет одним для всех диодов независимо сколько их будет подключено и равно нашим 1,6В, зато сила тока будет возврастать в прямой пропорции количеству наших светодиодов, а их у нас два (то есть так: 0,02A+0,02A=0,06А) Итак, падение напряжения: 5В–1,6В=3,4В. По закону Ома: R= U/I = 3,4В/0,06А = 56Ом.

Для закрепления изученного материала :) рассмотрим, как уменьшить шум издаваемый от стандартного компьютерного вентилятора.

Это делается 2-мя способами:

1. Нужно его смазать.

2. Нужно понизить на нем напряжение.

Внимание: При понижении напряжения уменьшается скорость вращения вентилятора, что, естественно, снижает издаваемый шум, но, самое главное — снизит поток воздуха. Что может пагубно отразиться на температуре внутри системного блока.

На первом способе подробно останавливаться не будем, так как он не относится к этой статье. А о втором способе поговорим немного больше. Понизить напряжение можно двумя способами:

Во-первых, можно в цепь питания впаять резистор (формулы для расчета такие же, как и для подключения светодиодов), или можно получить 7 вольт прямо с блока питания.

Обычный вентилятор работает от 12 вольт. Так первоначально он был подключен:

Еще возможно подключение через 3-х контактный разъем, но принцип один и тот же – 12В и «-». Обычно на вентиляторах «+» это красный (!) провод, а «-» черный.

Если мы будем впаивать резистор в цепь, то нужно это делать от «+» к «-» (резистор обозначен синим цветом):

Обычные 80-ти мм вентиляторы имеют такие характеристики: напряжение 12В и сила тока 0.11А. Поэтому рассчитываем по формуле какого номинала нам нужен резистор, чтобы понизить напряжение до 7В: R=U/I=(12В-7В)/0.11A=45Ом. Так же можно понизить напряжение до 10В, 8В, 5В и т.д.

Но есть и другой способ понизить напряжение, не прибегая к резисторам. Как говорилось раньше – получить 7В с БП. Для этого нам нужно перепаять один провод питания, а точнее черный (т.е. «-») от вентилятора к красному на молекс-разъеме:

Подведем итог. После прочтения статьи вы должны знать основные положения по электротехнике, без которых в моддинге не обойтись и можете смело пробовать перепаивать светодиоды на передней панели корпуса и собирать разнообразные устройства типа фен-, бей-, рео-басов и т.п. (статьи о их сборке вы можете найти на сайтах посвященных моддингу).